Учимся на чужих ошибках:

как нельзя строить каркасный дом

Если у вас есть лишние деньги и учитесь вы исключительно на собственных ошибках, то эту статью вам читать будет неинтересно. Эта информация будет полезна тем, кто умеет считать деньги и кто при строительстве собственного дома старается учитывать ошибки других. Сегодня мы расскажем о личном опыте тех, кто уже столкнулся с реальными проблемами при строительстве дома по каркасной технологии.

Проблема №1: исполнители

Мы уже как-то писали, что количество строительных фирм «с опытом каркасостроения» за несколько лет выросло в десятки раз. Чуть ли не каждый строитель теперь готов построить вам каркас «любой сложности под ключ». В этом-то и проблема – строить готовы все, а за качество отвечать − единицы.

По примерам работ таких «всемогустроителей» можно книгу написать. Вот, например, результат работы одной строительной бригады (на фото), которым поделился один из заказчиков на форуме.

Что здесь не так?

1. Выбранный вид фундамента не смущает, если думать, что он для временной постройки.
2. Обвязочный брус из двух плашмя уложенных досок на столбы из блоков. Заметьте, без гидроизоляции даже! Такое решение обернется позже прогибом и деформацией всего каркаса. Правильный обвязочный брус − это три доски 50*150 на ребро.
3. Опирание стропил выполнено без зарезов, перекрытие второго этажа держится… на уложенной плашмя доске!

Самый дельный совет на форуме: все аккуратно разобрать, бригаду выгнать, зарплату им выдать уголками и шурупами.

Или вот еще: «Компания-подрядчик строит для нашей семьи 2-этажный каркасный жилой дом на винтовых сваях. Брус уложили не по центру свай (якобы сваи криво завинчены). В результате − продольный составной брус по центру столовой, лежащий на линии из 5 свай с пролётами от 1650 до 2100 мм и общей осевой длиной 7600 мм, уложен с боковым смещением примерно 55-60 мм. Сторона бруса выступает за край оголовка на 35-40 мм. Осевая проекция бруса вообще лежит за краем сваи. Куда большая проблема в том, что продольный брус состыкован внахлёст не над оголовком, как положено, а в воздухе».

Проблема №2: качество пиломатериала

Самые дешевые доски – естественной влажности, не строганные. Но для каркаса в таком виде они не годятся. Однако некоторые строители этого не знают или сознательно не говорят об этом заказчику. Зато последнему потом есть что рассказать:

«Построили нам каркас в один этаж, утеплили, проложили мембраны, накрыли крышу, обшили снаружи сайдингом. Доски использовали мокрые (и частично потемневшие), но на все наши возражения прораб утверждал, что ничего страшного. Внутри дома все уже было готово к отделке, когда под пароизоляционной пленкой появилась плесень (обнаружили, когда случайно порвали пленку). Сейчас пароизоляцию сняли, все что могли обработали антисепликом. Ждем, когда все это высохнет…»

К сведению

Оптимальная влажность строительного леса – 12-15%. Минимальное сечение пиломатериалов, которые можно использовать для строительства несущих стен каркасного дома составляет 150х40 мм.

Проблема №3: утеплители и пленки

Многие будущие домовладельцы не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гниют даже при использовании доски техсушки. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Причем ошибки эти становятся заметными зимой. Приведем один случай, когда все строительные ошибки стали явными после того, как дом был сдан заказчику:

«В середине января начали постепенно прогревать дом. Поначалу всё нравилось. Излишняя влага уходила, в доме становилось тепло. Но и морозы крепчали. Постепенно внизу стен, граничащих с улицей, проявились участки замороженного конденсата и инея, разросшиеся со временем до высоты в 10-15 см».

Такая картина почти по всем наружным стенам. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что внутренняя пароизоляционная плёнка стены нигде не подстилается под черновой пол, местами заканчивается в 1 см над поверхностью пола. Таким образом, утеплитель открыт внутрь помещения.

К сведению
Основные теплоизоляционные материалы имеют ширину 60 см. Стойки каркаса должны выставляться с промежутком менее 59 см, для последующего качественного утепления.

Далее выяснилось, что нижний край внешней ветрозащиты не закреплён на обвязке и висит парусом между брусков обрешётки под имитацию бруса.

 Таким образом, слой утеплителя внизу стен открыт как с наружной, так и с внутренней стороны. Открутили в комнате плиту OSB чернового пола в проблемном месте и увидели причину — криво подрезанная плита «Роквула».

Температура на небольшом углублении в стыке составляла минус 5 градусов, при наружной температуре минус 11. «Роквул» продувается насквозь, набирает влагу, промерзает. Помещения первого этажа прогревали в течение 5 дней, но тепло в доме не держалось. Температура на уровне лица +21, на поверхности чернового пола +13.

Лаги в данной конструкции укладываются поверх нижней обвязки бруса и частично заходят в стены, стыки утеплителя стены и пола являются слабым местом. Под крыльцом видим открытый край «Роквула» − можно получить представление о качестве укладки материала.

Другой слабостью являются крайние лаги, отстоящие от стен на 5 см. По задумке этот зазор требовался для предотвращения мостика холода и должен был тщательно утепляться. В действительности, туда абы-как напихан «Роквул», без пленок. В некоторых местах его утеплить вообще забыли.

Несмотря на свежую постройку, многие детали силового каркаса стали покрываться чёрной и белой плесенью и внутри, и под домом…».

Этот случай поддается лечению. Хозяину придется снимать плиты стен и чернового пола, стеновые плиты, чтобы все переделать внутри дома. Снаружи нужно снимать нижние доски обшивки, чтобы получить доступ к стыку утеплителя стен и пола и обшить ветрозащитой с должным перехлёстом. Плюс работы по борьбе с плесенью.

Полезные советы

В качестве внутренней обшивки каркаса МОЖНО использовать только гипсокартон, как это предлагают многие строительные компании. Однако желательно, чтобы под ГКЛ была еще плита ОSB, ДСП, ЦСП.

Каркас снаружи обязательно следует обшивать плитными материалами типа ЦСП или ОSB. Во-первых, так повышается жестокость конструкции. А во-вторых, при нарушении наружной отделки фасада дождь, снег, пыль ветер начнут соприкасаться с гидроизоляционной мембраной (если её не забыли проложить), что приведёт к её износу и дальнейшему проникновению влаги в утеплитель.

Мы привели лишь некоторые типичные ошибки. 

 РАСШИРЕННАЯ СТАТЬЯ О КАРКАСНЫХ ДОМАХ

Пролог

Каким должен быть высокоэффективный и доступный дом 21-го века? Недорогой в строительстве и обслуживании, удобный и совершенный. Эта малоизвестная пока в России технология домостроения уже давно придумана на Западе, проверена многолетним опытом многих северных стран, и по-прежнему активно применяется в таких странах, как США, Канада, Финляндия, Швеция, Япония, Норвегия, Дания и т.д. Эта технология получила название «высокоэффективная каркасная технология домостроения»
В наше время постоянно придумываются новые конструкционные материалы и высокоэффективные, экологичные утеплители, новые методики и технологии, но сама концепция каркасного дома так и осталась в неизменном, первоначальном состоянии – а это говорит о том, что за 300 с лишним лет человечество так и не смогло придумать что-либо более продуманное и совершенное….

В чём же уникальность концепции каркасного дома?

Уже в самом определении дома кроется ключевое отличие этого типа домов от других - каркас. Нам знакомы кирпичные, деревянные, газо- и пенобетонные дома, дома из несъёмной пенополистирольной опалубки. Упоминая эти дома, живо представляешь себе их внешний вид и понимаешь: название и материал созвучны. А каркасный дом? Что Вы представляете, слыша это название? Само слово каркас (фр. carcasse - скелет) определяется как основа здания или сооружения, состоящая из отдельных, скрепленных между собой элементов (стержней). На сколько добротно и продуманно выполнен каркас, на столько он и будет прочен, устойчив, долговечен. Сам каркас снаружи не видим. А вот по внешнему виду каркасные дома разительно отличаются друг от друга. Причина понятна: существует великое множество отделочных материалов.

Но изюминка каркасного дома кроется в другой особенности - достаточно тонкие стены очень эффективно сохраняют тепло. Уменьшая толщину стены до размеров, потребных для поддержки конструкции, мы уменьшаем расход материала, но и существенно увеличиваем тепло потери. С развитием технологий стало возможным производить материалы с высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому в каркасной технологии излишняя, с точки зрения несущей способности стены, часть стены заменена на высокоэффективный утеплитель. Стена получается и достаточно прочная и с отличными теплотехническими свойствами. Дальнейшие особенности каркасной технологии направлены на защиту утеплителя от проникновения влаги извне и водяного пара изнутри здания, потому что вода, скапливаясь в утеплителе, ухудшает его свойства, так как является хорощим проводником тепла. Для сравнения возьмем стену деревянно-каркасного, деревянного и кирпичного домов, то одинаково хранить тепло они смогут при следующей толщине: 18см, 45см и 210см соответственно. Откуда такая разница? Вам приходилось слышать такой термин "сэндвич"? Все дело в слоях, а именно в многослойности. Причем смысл не в их количестве, а в последовательности расположения, т.к. каждый слой представлен отдельным материалом со свойственными ему функциями. Закон техники гласит, что в своей области специализированное лучше универсального – как раз случай каркасного дома, когда несущие и ограждающие-изолирующие свойства стен распределены между «специализированными» слоями и элементами. Деревянные стойки, балки и обвязки берут на себя несущие функции стен и перекрытий, а различные виды обшивок, теплоизоляции в совокупности с паро-ветрозащитными мембранами решают задачи тепло- и шумоизоляции, защиты конструкций от различных негативных воздействий внешней и внутренней среды. Понятно, что каждый «специализированный» слой в своей сфере применения имеет наилучшие, предельные по сути качества, заведомо превосходящие или как минимум не уступающие аналогичным характеристикам «универсальных» стройматериалов – например, тому же теплоизоляционному пенобетону все-таки далеко до обычных утеплителей. Согласитесь, что совместить и заставить работать согласовано и эффективно различные материалы в каркасном доме потруднее, чем просто сложить стену из кирпича или пенобетона.

История каркасного домостроения

Родиной каркасного дома принято считать Канаду, хотя эти дома порой называют и канадскими и финскими. Более примечательна причина их возникновения. Лет триста назад остро встала потребность в строительстве недорогого и в процессе быстрого домостроения. Идея каркасного строительства позволила экономить и время, и материал (одной древесины почти в 2 раза), и соответственно материальные средства. Можно только представить, как смог усовершенствоваться за это время этот метод строительства.
В Советском Союзе такие дома строились… Но репутацию им создали совсем не перспективную. Строили по типовым проектам каркасно-щитовые дачные домики, общежития, казармы в которых совсем не комфортно было жить. Это понятно, что технологии были не те, материалы не нынешнего качества, но первичное впечатление сложено и это мешает взглянуть объективно на плюсы каркасного дома.

У многих наших граждан к современным западным технологиям выработалось устойчивое предвзятое мнение, как о чём-то ненадёжном (типа, «ветром сдует», или «хулиган ногой проломит»). Кстати, в последнее время и в России стала наблюдаться устойчивая тенденция к популяризации каркасной технологии – с приходом новых поколений людей и новых познаний об уникальности и совершенстве технологии.

И время доказало. В настоящее время полярным экспедициям, которые работают на одном месте, просто необходимы теплые легкие практичные дома. Не трудно догадаться, по какой технологии они выполнены. А там морозы далеко не -20 градусов. Или другой исторический факт. Многие, кто интересовался практичностью каркасных домов, слышали, с какой стойкостью эти дома перенесли землетрясение в Японии (1995г). Это послужило хорошей рекламой и мощным толчком к массовому строительству каркасных домов в этой любящей консерватизм стране.

Какой же дом Вы хотите?

Вы уже имеете представление, скажем "какой дом Я хочу"? В том смысле, что представили его форму, планировку, отделку, наличие подсобных помещений, какое впечатление он будет создавать своим внешним видом. Так же стоит учесть свои возможности, потребности. Все критерии не перечислишь, и хочется обычно многого. Имея ясно сформулированные желания легче ориентироваться среди очень богатого на предложения строительного рынка. Далее мы постараемся рассмотреть явные плюсы и минусы каркасного строительства. Их может быть и больше, но это то, на что обычно сразу обращают внимание.
Итак, продолжим.

Для начала стоит определиться даже вот в чем - а какой каркасный дом Я хочу? Удивлены? Ограничимся таким выбором: каркасно-рамочный или каркасно-щитовой. И вот почему. Первый тип строительства позволит Вам действительно воплотить мечту в реальность. Вы можете при проектировании вносить свои предложения, пожелания; в процессе строительства вносить, разумеется, разумные поправки, дополнения. Жить в доме, про который можно не лукавя сказать, что его спроектировал Я - это здорово. Весь монтаж пройдет у вас на глазах. Порой про каркасное строительство говорят обратное, мол, оно не позволяет проектировать дом по своему усмотрению, получается типовым и жить в нем не уютно. Если так, то это скорее касается каркасно-щитового строительства. Здесь понятно, что щиты собираются на производстве, они типовые и напрашивается вывод про одинаковость. Но стоит вспомнить, что подавляющее большинство из нас жило или живет в одинаково построенных квартирах. И как? Уже начиная с входной двери, мы научились быть индивидуальными и не похожими на других. Да и проект для щитового дома существует не в единственном экземпляре. Достоинства каркасно-щитового дома: скорость строительства; возможность на будущее до- надстраивать с наименьшими затратами и может выдерживать землетрясения до 9 баллов.

Продолжим о достоинствах. Фундамент. Если опять вернуться к недавней истории, то вспомните, какие фундаменты закладывали у частных домов. Это были серьезные блоки, или что-нибудь из бетона, главным в которых был их убедительный вид. Укладывали побольше и поглубже. Да и раздобыты только хозяевам известным способом. А кто в то время уделял внимание расчетам? В наше время стали считать все. Насколько оправдано поступали наши предшественники? По сметной стоимости такой фундамент мог поглощать до 30% и более от стоимости дома. А заглубленный фундамент выполняет свои функции для легкого дома процентов на 15. Смысл так много вкладывать в то, что в полной мере не востребовано. Теперь же для частного дома просчитаны более упрощенные фундаменты, а для каркасного дома это практически самые простые, но практичные. Используют следующие основные типы фундаментов: столбчатый, ленточный и даже малозаглубленную монолитную плиту. Принимать решение какой использовать, стоит, отталкиваясь от сведений о грунте на вашем участке. Так что экономить Вы начнете с нулевого цикла (с закладки фундамента) не в ущерб надежности Вашему дому.

Стены. Стены каркасного дома состоят из вертикальных стоек, нижней и верхней обвязки и обшивки стены. Обвязки распределяют нагрузку и передают её на стойки, стойки воспринимают нагрузку и передают её на нижнюю обвязку и т. д. Обшивка стены придаёт пространственную жёсткость каркасу стены. Шаг стоек выбирается из расчёта нагрузки, величина которой зависит от количества несущих перекрытий и снеговой нагрузки на крышу, и параметров утеплителя. Все элементы каркаса стены собираются на гвоздях/саморезах/шурупах.

Опять-таки при взгляде на стены каркасного дома следует отмахнуться от сложившегося стереотипа: чем толще стена - тем лучше. Согласен, в этом есть определенная логика, да вот только, чтобы соответствовать существующим и тем более перспективным нормам энергосбережения в условиях истощения топливных ресурсов и открытой рыночной экономики, придется стены в кирпичных домах выкладывать толщиной в 2-3 м! А это уже, извините, попахивает маразмом. Поэтому и приходится эти же каменные и брусово-бревенчатые здания обкладывать снаружи или внутри теплоизоляционными материалами. При этом стены из кирпича, пенобетона или бруса при выполнении своей ограждающе-изолирующей функции служат…ВСЕГО ЛИШЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЕЙ И ОБШИВКИ!!!

Не слишком ли расточительно для этого выстраивать «кремлевские стены»? – ведь с той же задачей дешевле и эффективнее справятся банальные деревянные стойки и обвязки каркасной стены?
Сразу вспоминается фраза из телерекламы – «а если результат один и тот же, то зачем ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ»?!

Благодаря чему достигается такой эффект серьезной экономии тепла?

Если посмотреть на каркасный дом снаружи, то увидим лишь "оболочку" - наружный отделочный материал, который может создать впечатление и каменного дома (клинкерная плитка, имитирующая кирпич, камень), и деревянного сруба (т.н. блок-хаус). А может это будет вагонка или оштукатуренные панели, или еще что-то - решать Вам. Под этой красотой скрывается обшивка каркаса и ветрозащитная мембрана, защищающая сам каркас и утеплитель, а потом следует слой пароизоляции и уже сама внутренняя отделка.

При правильном монтаже стен достигается: экономия тепла (в сравнении с кирпичным домом в 3 раза), экономия внутренней площади (за счет толщины стен), экономия бюджета (при строительстве и на будущее).

В зависимости от Ваших предпочтений за счет не значительного увеличения толщины наружной стены можно достичь желаемой звукоизоляции и теплопроводности. Не стоит бояться годичных перепадов температур. На конструкцию дома это не влияет. На внутреннюю планировку, расположение межкомнатных стен Вы можете повлиять и на выбор материала для их возведения тоже. Это понятно. Внутренние коммуникации легко спрятать внутрь стен. Проводки, которая маячила бы перед глазами, не будет. К месту заметить, технология строительства каркасных домов рассчитана не только на северные районы. Но здесь есть один момент. Если на -30 градусов мы рассчитываем одну толщину теплоизоляции, то на +30 градусов - примерно в 1,5 раза больше.

Кто строил или делал ремонт, знает каково сделать ровной оштукатуренную кирпичную стену. Эти углы, эти стыки стена-пол и стена-потолок всегда кажутся почти ровными. А в каркасном доме эти места получатся знаете какими? Нет, не просто ровными, а безупречно ровными в силу самой конструкции дома.

Вам приходилось видеть, что происходит на стройплощадках и вокруг них: грязь, глубокие колеи, испорченный вид и т.д. А может, именно естественная красота и побудила строиться здесь. Восстановление? Опять затраты. Каркасное строительство позволит этого избежать и сохранить на участке изначальную красоту.

Здесь вырисовывается еще один положительный момент: строиться можно даже при отсутствии хороших подъездных дорог и в любом месте. Стоит добавить: и в любое время года - в основе технологии строительства практически отсутствуют "мокрые" процессы.

Возможные недостатки каркасного дома

Долговечность

Главный и интересующий всех вопрос: как долго простоит каркасный дом? Разные источники дают разные цифры. Причем разброс колеблется в пределах от 30 до 100 лет и более. Первая цифра даже как-то пугает. Но если строить "халтуру", то дом так и простоит, а если на совесть - то на века. Стоят же в Европе каркасные дома солидного возраста. Здесь мы перейдем к недостаткам каркасных домов и в первую очередь коснемся проблем, затрагивающих долговечность.

Основа дома - каркас. И то, на сколько надежно он собран, просушен и защищен в процессе подготовки повлияет на срок его службы. В отношении сборки бытуют разные, даже противоречивые советы. Кто-то советует только соединения дерево-дерево, отвергая другими предлагаемую возможность дерево-металл. Можно занять любую сторону, но за многие годы разработаны способы решения возникающих проблем, что бы жесткость каркаса не страдала.

Гниение каркаса

Многих пугает потенциальная предрасположенность древесины к гниению. Проблема - очевидна, решение - понятно: чем меньше влаги в древесине, тем лучше. Сложность может возникнуть с поиском действительно правильно просушенной древесины и, как обычно, с человеческим фактором: по бумагам будет один процент влажности, а на самом деле другой. Каким должен быть этот показатель? Строительные фирмы утверждают: от 9 до 15%. В некоторых документах: 22%. В книгах по строительству: не более 25%. Повторимся с выводом: чем меньше, тем лучше. И при этом каркас пропитывается специальной огнебиозащитой (не путать с лессирующей пропиткой). Каркас имеет скрытое расположение. Долговечность самого здания в не меньшей степени зависит от срока эксплуатации утеплителей, внутренних инженерных систем (труб, систем отопления и пр.), морального старения, наконец! Срок до капремонта дома, как и любой другой системы, определяется минимальной долговечностью его основных элементов, т.е. оценивать его надо «по узкому месту». Так что лет через 30-50 и в каркасном, и в кирпичном доме, утепленным снаружи или внутри стен, придется этот самый утеплитель менять – да вот только для его замены в кирпичном доме придется дом РАЗБИРАТЬ, точнее ЛОМАТЬ (а как иначе утеплитель выковырять из колодцевой кладки или внешней фасадной полости?!!!!), нанимая бригаду за очень «немаленькие деньги» для слома, а затем опять восстановления сломанного! Или можно «саркофаг» вокруг старых стен построить с новым утеплителем и облицовочным кирпичом ! А в каркасном доме замену утеплителя (а так же труб, проводов, венткоробов, поврежденных конструкционных элементов) можно провести просто, дешево и быстро: открутил саморезы, снял гипсокартон, вытащил старый утеплитель (трубу, провод и пр.), вставил новый, прикрыл ГКЛ, закрутил саморезы. И всё! Причем это можно сделать самому, без привлечения строителей, не «выселяясь» на неопределенное время из дома. Именно так и поступают в Северной Америке – там до сих пор люди живут в каркасных домах, построенных в начале 1700-х годов – обшивку, кровлю и утеплитель уже не раз заменили, а каркас все тот же, изначальный!

Пожароопасность

Дерево боится не только гнили, но и пожара. Для предотвращения и того, и другого необходимо обработать элементы будущей конструкции до начала монтажа спецрастворами. Иначе места стыков не будут защищены. Есть и другой вариант. Можно собрать каркас из клееной древесины. Он будет прочнее, устойчивее к гниению, но - ощутимо ударит по содержимому бумажника. Что касается последствий пожара, то у владельца каркасного дома здесь гораздо больше преимуществ, чем у владельца кирпичного.

Дело в том, что после пожара любая конструкция приходит в негодность, будь то дерево или кирпичная кладка. Так или иначе, ставится вопрос об утилизации пожарища. От каркасного (да и вообще деревянного дома) обычно остается немного, достаточно, грубо говоря, «смести пыль и золу» с фундамента и начинать строиться. Если же выгорит каменный дом (перекрытия и крыша в нем ведь тоже, как правило, деревянные, да и горит обычно внутренняя обстановка, мебель, предметы интерьера, одежда, а люди в 70-85 % случаях гибнут от угарного газа и прочих продуктов горения), то снести его будет не так то просто – опять надо бригаду с отбойными молотками, бульдозерами, экскаваторами нанимать, да еще платить за вывоз нескольких грузовиков каменного и железобетонного мусора. Одним словом, и после своей «кончины» каменный дом заставляет за себя «платить по полному счету».

Экологичность

Это плюс каркасного дома. Сейчас многие обеспокоены желанием жить в экологически чистых домах. Используя синтетические материалы можно не достигнуть желаемого результата. Хотя нас и могут заверять в безопасности материала, но считается, что натуральное лучше (но дороже). Решаете Вы, использование каких материалов посильно Вам.

Но это проблема не только каркасного дома. Скажем, кто из производителей даст Вам гарантию об экологичности кирпичной глины?? Да и в кирпичном, и в деревянном доме – тоже применяются утеплители, и экологичность, в первую очередь, зависит именно от них…

Шумоизоляция

Многие обеспокоены именно этим аспектом.
НАЧНЁМ С ТОГО, ЧТО В КАРКАСНИКЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ. Вопрос остаётся за желанием, временем и финансами. Лично был в каркасных домах С НОРМАЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ - звук гасится капитально). Вопросы шумо- и виброизоляции снимаются отработанными конструкционными (например, устройство «плавающего» (из ЦСП, ГВЛ плит или бетонной стяжки) пола на виброизоляционной основе, шумоизоляции перегородок, 2хслойной обшивкой гипсокартоном по гибкому металлическому каркасу и пр.) и планировочными решениями (разнесением шумной и спальной зоны, их разделение встроенными шкафами, гардеробными комнатами, вспомогательными помещениями и т.д.). Основные проблемы со звукоизоляцией возникают тогда, когда решают сэкономить на звукоизоляции внутренних перегородок и перекрытий.

Низкая теплоёмкость каркасных стен

Многих наших соотечественников смущает фактор «низкой теплоёмкости стен» по сравнению с каменными или брусовыми/бревенчатыми домами.
Так ли это плохо на самом деле? Для начала вспомним основные причины теплопотерь жилых домов и других зданий…

Тепловые потери типичных жилых домов и других зданий происходят по трем основным причинам:
- вследствие теплопроводности через стены, крыши и полы, а также вследствие (но в гораздо меньшей степени) излучения и конвекции;
- вследствие теплопроводности и меньшей степени путем излучения и конвекции через окна и иное остекление;
- путем конвекции и перетока воздуха через элементы наружного ограждения здания, который обычно происходит через открытые окна, двери и вентиляционные отверстия (принудительно или естественно) или путем инфильтрации, т.е. проникновения воздуха через щели в ограждающих конструкциях здания, например по периметру дверных и оконных рам.

В зависимости от того, имеет ли здание хорошую изоляцию или нет, много в нем окон или мало, наблюдается ли через него движение воздуха или нет, каждый (!) из этих трех факторов составляет 20...50% общих тепловых потерь здания.
Предположим, что потери тепла в здании имеют место в равной мере по трем вышеуказанным факторам. Это графически иллюстрируется диаграммой в виде круга, разрезанного на 3 равных части. Если какую-либо одну из этих составных частей уменьшить вдвое, то общие тепловые потери уменьшатся только на 1/6 часть. Это говорит о том, что все три фактора следует рассматривать в равной мере, не выделяя тот или иной.

Отыскание возможностей уменьшения теплопотерь и расхода энергии на отопление должно сопровождаться контролем параметров, характеризующих требуемый тепловой режим:
- температура воздуха;
- средняя температура внутренних поверхностей ограждений;
- скорость и относительная влажность воздуха.

Аксиомы:

1. производство тепла стоит денег и требует ресурсов.
2. Величина теплового потока пропорциональна разности температур между источником тепла и предметом или помещением, в которое тепло поступает, а направление потока тепла ВСЕГДА (!) от горячей поверхности к холодной
3. основные усилия затрачиваются на увеличение сопротивления потоку тепловых потерь
4. Тепло переносится тремя способами: конвекцией, радиацией (излучением) и теплопроводностью, причем конвекция и теплопроводность как физические явления проявляются ОДНОВРЕМЕННО
5. Тепло ПОСТОЯННО переносится излучением от более теплых предметов к более холодным пропорционально разности их температур и расстоянию между ними.
6. Из трех основных способов теплообмена радиация труднее всего поддается количественному определению для зданий. (!)
7. Тепловые потери типичных жилых домов и других зданий происходят по трем основным причинам/направлениям (очень грубо: потери через наружные ограждения, окна/двери и с вентиляцией/инфильтрацией), каждый из этих трех факторов составляет 20...50% общих тепловых потерь здания, причем их почти невозможно рассматривать независимо друг от друга.
8. По мере снижения доли других факторов, обусловливающих потери тепла, проникновение наружного воздуха занимает все больший процент в общей сумме факторов.
9. Человек сам «обогревает» излучением (незначительно – еще и теплопроводностью) более холодные строительные конструкции и предметы интерьера, а также воздух в помещениях (через конвекцию).
10. Увеличение скорости воздуха вызывает увеличение коэффициента конвективного теплообмена. Относительная влажность внутреннего воздуха влияет на теплопотери зданий, т.е. на величину удельной теплоемкости воздуха, которая тем больше, чем выше его влажность.
11. Повышение температуры на внутренних поверхностях строительных конструкций желательно с точки зрения уменьшения теплопотерь, а также теплового комфорта, что выражается требованием: «Теплые стены, холодный воздух».
12. При оценке теплового комфорта температура внутреннего воздуха непосредственно зависит от температуры внутренней поверхности конструкций. Совместно с температурой внутреннего воздуха она определяет суммарную температуру помещения. Для жилых зданий суммарная температура должна составлять 38°C… и т.д…

А имеет смысл «носиться» с этой теплоемкостью стен/перекрытий «как с писаной торбой», если даже в самом лучшем случае мы можем рассчитывать (теоретически) «урезать»/компенсировать теплопотери не более чем на 15-30%?!

Догмы:

Остаются ведь еще и другие причины теплопотерь (окна/двери + воздух/вентиляция) – а на них теплоемкость/теплоинерционность напрямую не влияет –> а в итоговом подсчете эти причины могут потянуть на 60-80%!
Может быть, всё-таки имеет смысл сэкономить, отказавшись от каменных стен, а высвобожденные средства направить на энергосберегающие окна/двери и вентиляционные установки? Подумаем... Образно говоря, тепло ведь подобно размягченной глине в руке: вы сжимаете кулак – глина вылезает сквозь пальцы, пытаетесь с одной стороны убрать щели между пальцами – а она в другом месте выпирает => перекроете движение тепла наружу путем теплопроводностью, а оно, «нехорошое такое», норовит туда смыться излучением и/или конвекцией по «обходным дорогам», через тот же «никого не интересующий» воздух например....

И, наконец, САМОЕ ГЛАВНОЕ – производство тепла стоит денег и требует ресурсов!
Зачем производить и «загонять» внутрь теплового контура каменного дома такое не дешевое тепло? – ведь большая его часть будет закапсулирована в ограждающих конструкциях, рассеяна (рано или поздно, так что и наружная теплоизоляция не панацея) во внешнюю среду и будет не доступна для «извлечения»?! Ведь сам по себе каменный дом как теплоаккумулятор имеет значительно меньший КПД (в разы как минимум), чем специализированные отопительные приборы (те же кирпичные печи, стены Тромба, гравийно-песчаные теплоаккумуляторы, например).

Для этого, что ли, стоит устанавливать отопительную систему повышенной (по сравнению с похожим каркасным домом) мощности, а потом еще и переплачивать за отопление?! Это мы так ДОМ греем, чтоб ему холодно не было? …а как же человек и его потребности?
Следствие -> холодная каменная стена может «обогреть излучением» лишь предметы, имеющие еще более низкую температуру! Более того, получается, что львиная доля аккумулированного в теплоемких конструкциях тепла тратится на…конвективный теплообмен с внутренним воздухом. У в каменном доме может быть устроена естественная вентиляция – следовательно, приточный воздух имеет низкую температуру – вот на его подогрев и тратится тепловая энергия!
А вот человека стена каменного дома не сможет обогреть –законы физики: температура тела человека 36,6 градусов, а внутренней поверхности стены в нормальных условиях – всего 18! –> т.е. теплоемкая стена (потолок, пол) подобна «энергетическому вампиру», высасывающему из вас тепло (в основном излучением, в меньшей степени через конвекцию и теплопроводность).

Поэтому, рассчитывать на рациональное (!) использование теплоемкости стоит лишь в особых случаях (печи, камины, теплые полы и стены, стены Тромба, солнечные коллекторы, тепловые аккумуляторы и пр.) и/или в особых («солнечных», «пассивных» и т.п.) домах, специально предназначенных для улавливания солнечного тепла.

Далее «Вопрос на засыпку»: тогда как объяснить документально подтвержденные многочисленные факты, что после выключения отопления в каркасном доме даже при сильных морозах температура за 1-2 суток опускается не больше чем на 2-5 градуса, в то время как каменный дом «вымерзнет» за несколько часов? (То есть почему каркасный дом при отключении отопления не вымерзает за несколько часов, не имея больших запасов тепла в строительных конструкциях??)
Ведь в нем отсутствуют теплоемкие элементы – в чем причина сего парадокса?

Есть несколько объяснений, но одна из главных причин – потому что внутренняя теплоемкость здания минимальна, и после отключения отопления большая часть тепла, уже находящегося внутри теплового контура здания, не «стекает бессмысленно» от «горячего» человека, теплого воздуха и разогретых отопительных и бытовых приборов (радиаторы, печи, электролампы, решетка испарителей холодильников, ТВ и т.п.) вглубь строительных конструкций, а остается внутри помещений (ведь каркасные стены не накапливают тепло) .

Конечно, теплопотери происходят, но их можно минимизировать (как в приведенном выше примере), прежде всего, устранив сквозняки, плотно закрыв двери, ставни и шторы на окнах (если таковые имеются).

Кроме того, не забываем, что человек сам выделяет тепло (116 Ватт при комнатной температуре, при похолодании теплопотери возрастают – прежде всего за счет излучения). Поэтому, добавив несколько слабых «отопительных» приборов (те же свечи – ведь электричества у нас тоже нет) можно в какой-то мере компенсировать теплопотери («главное, мальчиш, до утра дотянуть» – а там и помощь придет…в виде солнечного тепла или принесенной из сарая охапки поленьев для камина ). В такой ситуации температура внутренней поверхности каркасной стены, а с ней и суммарная температура помещения, (при ДОЛГОСРОЧНОМ рассмотрении) будет оставаться выше, чем в каменном доме, значительно дольше, и тепловой дискомфорт наступит также позже.

Понятно, что при этом возникает проблема обновления воздуха, которая во многом зависит от конструктивно-планировочного решения дома (речь о площади/объеме приходящегося на 1 жителя и открытой или изолированной планировке помещений).
В каменном доме в похожей ситуации часть аккумулированной в теплоемких строительных конструкциях тепла, действительно, высвободится в помещения – но процесс этот будет продолжаться всего несколько часов…при этом большая часть, как я полагаю, все-таки будет рассеяна во внешнюю среду через излучение, теплопроводность и конвекцию.

«…Отключенное на ночь отопление – это сэкономленное топливо. Однако, затраты на энергоресурсы вряд ли от этого уменьшаться, потому что утром потребуется нагреть воздух и остывшие за ночь стены спальни, что приведет к дополнительному расходу тепла.
В домах, которые имеют конструкции малой теплоемкости, при отключении отопления на ночь можно сэкономить небольшое кол-во энергии. В домах же с теплоемкими элементами конструкции вряд ли целесообразно понижать температуру ночью, так как многотонная кладка компенсирует потерю тепла. Утром же отданное ею тепло она будет вновь пополнять. Так что снижать температуру на ночь не стоит…» (Журнал «Дом» №1 2007 г. стр.37).

Мы же из физики помним, что тепло идет к холоду, а внешняя поверхность стены даже с утеплением под действием мороза и ветра будет охлаждаться быстрее, чем внутренняя отдавать тепло комнатам, предметам, воздуху (через радиацию в пределах «прямой видимости» и конвекцию/теплопроводность - при охлаждении предметов и воздуха ниже температуры стены).

Так что тем, кто надеялся обогреваться излучением от каменной стенки «как от русской печи» (ведь там, в смысле в стене, столько энергии припасено!) – пока человек жив, то это ОН обогревает стену/потолок/пол излучением (в меньшей степени конвекцией и теплопроводностью), но НИКАК НЕ НАОБОРОТ!

То есть, говоря о «теплых стенах», мы говорим не об отоплении как таковом, а лишь (и это важно понимать!) о СНИЖЕНИИ теплопотерь человека.
Причем, в отличие от каркасной, каменная стена то минимальное тепло, выделяемое человеком и нашими свечками, а также запасенное в предметах интерьера или полученное коротким зимним днем в виде солнечного излучения, «проглотит и не заметит» - а как иначе, она ведь такая теплоемкая и любит запасаться десятками и сотнями кДж тепла «впрок»…а потом… это тепло там где-то «в глубине стены/перекрытия гуляет» - какие то свои задачи решает, наверное ! вот уж действительно, «эгоистический энергетический вампир» .

Поэтому и тепловой дискомфорт в каменном доме обычно наступает раньше, даже при одинаковой с каркасником температуре внутреннего воздуха! – потому что стена «более холодная» и постоянно «выкачивает» все тепло из помещения и людей.

Выводы:

При отключении отопления каменный дом начинает выделять ЧАСТЬ аккумулированного в строительных конструкциях тепла – здесь у него действительно есть преимущество перед каркасным. Так естественным образом интегрируется средняя внутренняя температура в доме при неизменной мощности отопительных приборов – увеличивающиеся ночью теплопотери компенсируются теплоотдачей от каменной стены/перекрытия.

Однако этот процесс длится всего несколько часов (быстро принял-быстро отдал), да и сам дом - не самый совершенный теплоаккумулятор. Надеяться на «теплые» внутренние стены тоже особо не стоит – ведь они не в воздухе висят, следовательно, имеют конструктивную связь с более холодными наружными ограждениями (стенами/перекрытиями/кровлей/фундаментом)-> поэтому тепло будет утекать туда благодаря теплопроводности камня + конвективный и радиационный теплообмен с воздухом и предметами интерьера.

После этого каменное строение с каждым часом/днем начинает неумолимо превращаться в «морозильник», безжалостно выкачивая то немногое тепло, получаемое от вспомогательных отопительных (если они есть), осветительных/бытовых (если есть электричество) приборов, а также непосредственно из человеческого тела или через окна от Солнца ==> поэтому выживать в таком здании в ожидании восстановления отопления очень сложно. Кроме того, потребуется несколько дней и повышенные затраты топлива (ведь теплоемкие стены/перекрытия будут запасаться тепловой энергией – а они очень прожорливые)) для восстановления нормальной температуры.

У каркасного дома нет особых запасов тепла в стенах/перекрытиях, однако он менее теплоинерционен и не «запасается теплом». Поэтому вспомогательные отопительные и прочие приборы + Солнце могут обеспечить вполне приемлемый тепловой комфорт, да и восстановить обычный температурный режим можно будет за несколько часов. Особенно важно, что стены в таком доме будут оставаться более теплыми, чем в таких же условиях каменные. Каркасные конструкции не будут с таким энтузиазмом выкачивать тепло из «горячего» человека, соответственно, теплопотери тела излучением будут существенно меньше. И все это за меньшие деньги…

Образно говоря, каменный дом – это привередливый (в смысле финансовых затрат при строительстве и эксплуатации) спринтер, он способен эффективно сглаживать ночные колебания температуры, а каркасный дом – неприхотливый стайер, способный с умеренной скоростью пробежать (про функционировать) значительно дольше, обладая при этом определенной «отопительной гибкостью».

Итак: к чему мы пришли?

Именно низкая теплоёмкость каркасного дома дом не только позволяет применять интегрированную систему отопления, но и СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ В 2-3 РАЗА!!!
А это, согласитесь, немаловажно...

И раз мы заговорили о деньгах, то, сколько будет стоить построенный каркасный дом через какое-то количество лет? Понятное дело, что станет дешевле. Хотя, если построен добротно, и простоит ближайшую сотню лет, не теряя своих качеств и вида, то может стать и памятником архитектуры нач. ХХI в. А если серьезно, то в большинстве случаев на перспективных участках застройки земля в цене постоянно растет.

О минусах мы сказали всё….

Теперь рассмотрим некоторые «плюсы»:

Итак, перечислю лишь некоторые уникальные достоинства каркасного дома:

1. Разнообразные архитектурные решения

А также разнообразие планировочных решений и вариантов отделки фасадов

2. Доступность и популярность технологии

3. Низкая трудоёмкость возведения

4. Короткий строительный цикл

Период от предоставления эскизного проекта до сдачи дома составляет от 1 до 3 месяцев. Это важное преимущество для реализации коммерческих проектов в области недвижимости

5. Различные варианты отделки фасадов и интерьеров

Имеется возможность использовать в качестве внешней отделки практически любой материал: облицовочный кирпич, отделочный камень, штукатурку, деревянную вагонку, сайдинг, и т.д.. Можно комбинировать отделочные материалы. Например: кирпич и вагонка, штукатурка и вагонка и т.д.. Стены внутри здания облицовываются гипсокартоном или деревянной вагонкой - на Ваш выбор.

6. Возможность применять любой тип кровли

Формы крыши, как правило, выполняются из деревянных стропильных конструкций с дальнейшим устройством соответствующих слоев тепло-, паро-, гидроизоляции и покрытием полюбившихся кровельных материалов.

7.Облегченный фундамент

Наружные и внутренние стены, выполненные по данной технологии, в несколько раз легче традиционных /под каменное строение/. Это позволяет их монтировать на более легкие и менее заглубленные фундаменты, что экономично по затратам на материалы и на работу. Примером могут служить столбчатые, ленточные мелкозаглублённые или свайно-ростверковые фундаменты. Всё зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

8. Низкая стоимость возводимых зданий

Каркасное строительство - самая дешёвая строительная технология.

9. Возможность ведения работ в зимний период

10. Отличное энергосбережение

Каркасно-панельные современные здания не уступают, а иногда даже обладают большим энергосбережением, чем кирпичные, газобетонные и рубленные. Повышенные энергосберегающие свойства каркасных домов позволяют устанавливать в них менее мощные системы отопления, которые, следовательно, будут потреблять меньше топлива, а содержание и эксплуатация этих домов не станет непосильной задачей для большинства населения.

11. Нет необходимости в подъёмном кране

В процессе строительства не требуется тяжелого подъемного оборудования, поскольку части каркаса имеют небольшие размеры и вес, это позволит сохранить на участке существующую растительность и ландшафт, минимизирует трудозатраты.

12. Отсутствие усадки

Дома, например, из бревна, бруса, кирпича, газоселиката, шлакоблоков требуют годовой усадки перед началом отделочных работ, дополнительного выравнивания стен и дополнительного утепления. Это значит, что вселиться в такой дом Вы сможете почти через два года после начала строительства. В каркасный дом можно вселяться сразу после завершения строительства.

13. Легкость отделочных работ

Кирпичные дома, при использовании традиционной штукатурки, не дают идеально ровной поверхности стен, полок, потолков, а для использования гипсокартона требуют выравнивания каркаса и соответственно дополнительных затрат. В каркасном доме поверхность стен, полов, потолков получается идеальной в силу применения калиброванной древесины в конструкции дома. Идеальными получаются углы стыков стена-пол и стена-потолок.

14. Каркасный дом дает возможность убрать все коммуникации внутрь стен

Каркасный дом дает возможность убрать все коммуникации под обшивку в двойной металлорукав, что и безопасно, и удобно: в любой момент их можно перенести с минимальными затратами времени и сил. По поверхности стен не будут проходить провода и трубы.

15. Мобильность

Если вдруг в ходе строительства изменится задание или в процессе эксплуатации дома хозяин решит поменять существующие инженерные сети, это не вызовет серьезных проблем.

16. Высокая сейсмоустойчивость

В отличие от каменных домов, каркасные дома способны переносить нагрузку до 9-ти балов. В Японии предпочтителен именно этот вид дома. Такой дом можно сравнить с системой жестко связанных коробок, которую разрушить крайне непросто. В нашей стране Камчатка, и Сахалин, и Корякия, и Кавказ, и Алтай, и Бурятия, прочие регионы, где не редки 6-7-8 бальные землетрясения – а это КАТАСТРОФА, груды разрушенных каменных зданий, под многотонными обломками которых шансов выжить почти нет, десятки или даже сотни погибших и раненных! Но посмотрите на Японию – для них подобные толчки земной тверди обычное, чуть ли не ежедневное явление, и люди не гибнут «пачками»! Почему? Да потому что до 70 % частных домов – КАРКАСНОЙ конструкции – японцы, уж на что консерваторы и традиционалисты, сделали соответствующие правильные выводы после страшного землетрясения в Киото. Но если дом все-таки рухнет – то под остатками каркасно-панельного дома, 1 кв.метр стены/перекрытия которого весит от 25 до 60 кг, уцелеть гораздо больше шансов, чем под 3-5 тонными железобетонными плитами. И достанут вас соседи или просто прохожие из под обломков дерева, фанеры и гипсокартона вручную, без привлечения мощных кранов, бульдозеров, электрических и гидравлических резаков и подъемников – причем за МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ время, а не через 2-3-5-10 суток, когда наконец-то дойдет очередь у спасателей на разбор обломков вашего каменного дома с помощью вышеперечисленного (и, как всегда бывает, такого редкого в местах пострадавших от буйства стихии) оборудования!

17. Нет необходимости в тяжёлом строительном оборудовании

Каркасная технология не требует использования какого-либо тяжелого монтажного оборудования и большого скопления рабочей силы, минимизирует трудозатраты и позволяет сохранить на участке существующую растительность и ландшафт. Строительные работы можно проводить даже при отсутствии хороших подъездных дорог и в любом месте.

18. Огромное количество циклов заморозки/разморозки

В отличие от домов из кирпича или тех или иных разновидностей бетонных блоков, каркасные дома не требуют постоянного обязательного отопления в зимний период.

19. Быстрый прогрев помещений

Постоянно не отапливаемые каркасные дома при включение отопления быстро прогреваются, гораздо быстрее каменных и деревянных конструкций.

20. Всепогодность монтажа

При возведении каркаса на площадке производятся только «сухие» строительные работы.

21. Эстетическая полноценность

Технология каркасного домостроения позволяет без значительных финансовых вложений придать коттеджу снаружи и изнутри любую (вплоть до самой изысканной) архитектурную форму, реализовать самые смелые идеи архитектора и дизайнера. Причем облицовку каркасного дома можно выполнить таким образом, что она не будет отличаться по внешнему виду от отделки здания, построенного из кирпича или, к примеру, из цельных бревен. И если говорить об архитектурных и эстетических возможностях различных технологий загородного домостроения, то это далеко не единственное преимущество построек каркасного типа.

22. Подходит для разных геологических и климатических условий

Каркасник может быть возведен на склоне холма или на любых других неровных участках. Определяющим факторм, для различных климатических условий является толщина утеплителя.

23. Возможность демонтажа

У каркасно-панельного сборного дома есть еще одно уникальное свойство – его можно быстро и дешево демонтировать, перевезти, а затем собрать на новом месте – если, конечно, позаботиться об этом еще при проектировании и предусмотреть такую возможность.
Например, вы решили сменить место жительства – а причин тому может быть множество: вы купили новый более удобный и престижный земельный участок у озера под сенью вековых сосен, соседи не нравятся, окружающая инфраструктура не устраивает, какие-то гады устроили по соседству мусорную свалку и т.п.

В подобных ситуациях за ваш еще вполне добротный дом заплатят намного меньше его реальной рыночной стоимости, если вообще удастся найти покупателя. Жалко терять деньги, не так ли?

А выход есть – демонтируйте, а затем соберите на новом месте! Панели в подобных домах, как правило, соединяются болтами или шурупами, так что ломать ничего не придется. Еще вариант – продайте отдельно дом под самовывоз и отдельно землю! Отслуживший свое старый дом выгоднее продать именно целиком, как б/у автомобиль, а не набором потрепанных временем стройматериалов – в любом случае это лучше, чем платить бригаде за его снос. Разве такое возможно для традиционного 

 Дошли у меня руки написать еще раз об этом скандинавском строительном материале. На самом деле с изоплатом (Isoplaat) получилась ситуация как в свое время с «ксероксом» — название торговой марки, ставшей именем нарицательным для рода материалов в целом. Чем иногда пользуются и недобросовестные производители и продавцы, но об этом — в конце статьи.

Так что же такое плиты Изоплат и где их применять? На самом деле этот материал называется МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита), его отличие от простого ДВП в плотности, составе и назначении. МДВП весьма экологичен, обладает очень хорошими теплоизоляционными, ветрозащитными, звукоизоляционными характеристиками и прекрасной паропроницаемостью. Что делает его, по сочетанию этих свойств, в определенной степени уникальным материалом. Но за все хорошее надо платить. Поэтому основным и, наверное, единственным, на мой взгляд, недостатком, является цена.
Что такое МДВП, характеристики

Начну с небольшого ликбеза о том, что такое вообще МДВП. Небольшого — потому что тема большая и интересная и, возможно, в будущем я напишу отдельную статью по этому материалу. Вопреки распространенным заблуждениям, в основе МДВП лежат не опилки или стружка, и не какие-либо другие отходы производства. Основой служит специально подготовленное древесное волокно.

Цельная древесина очищается от коры, затем перемалывается на щепу, после чего щепа растирается до получения волокнистой массы, своего рода древесной «шерсти». Идеальное сырье для производства, за счет большего, чем у лиственных пород, содержания лигнина, это хвойные породы древесины, причем в производство в большом количестве идут «карандаши», то есть тонкоствольные деревья, которые не годятся на то, чтобы пустить их на доску или другое. Добавление лиственных пород удешевляет производство, но и снижает качество.

Древесное волокно — основной компонент плит МДВП

Производств МДВП не так много и, к сожалению, практически все они сосредоточены в Западной Европе, что также вносит свой вклад в стоимость продукции у нас на рынке. В России наибольшую известность получила продукция концерна Skano, производящая плиты МДВП под торговой маркой Isoplaat (Изоплат).

Также известна и продукция польского концерна Steico, но она пользуется меньшей популярностью из-за вялого маркетинга и более высокой стоимости. Изоплат же захватил рынок МДВП в России во многом благодаря усилиям официального дистрибьютора — компании Экоплат. Собственно, их усилия и привели к тому, что МДВП у нас ассоциируется исключительно с изоплатом.

Поэтому дальше разговор пойдет именно про изоплат.

Есть две основные технологии производства МДВП — классический «мокрый» способ, используемый преимущественно в скандинавских странах (Норвегия, Дания, Финляндия, Эстония), и «сухой», используемый в основном немецкими производителями.

XПроизводство МДВП мокрым способом

Изоплат производится «мокрым» способом, при котором основным связующим в плите является лигнин — вещество, содержащееся в самой древесине. Также, по информации других производителей, использующих данный способ, в состав плиты может добавляться искусственный латекс (Gutex, Steico), битумные компоненты (Pavatex), для придания лучших прочностных или других специфических характеристик. Skano заявляет, что кроме лигнина ничего не используется и, хотя мне лично слабо в это вертится, учитывая информацию других производителей, доказательств противного у меня нет :). В любом случае, добавки имеют незначительный процент в составе плиты и никоим образом не влияют на ее экологичность. Плита прессуется во влажном состоянии, влага активирует лигнин, потом «корж» сушится в высокотемпературных печах и на выходе нарезается в размер плит.

Для моделей плит, предназначенных для использования снаружи, в состав также добавляется парафиновая эмульсия, для гидрофобизации. Собственно, отсутствие связующих, имеющих в составе фенол, формальдегид и прочие не сильно приятные вещи и позволяет претендовать изоплату на роль абсолютно чистого, в экологическом плане, материала.

Технические характеристики плит Изоплат
характеристика величина
Коэффициент теплопроводности

λ10 (Вт/м*К)
0,049
Плотность кг/м3 ~250
Коэффициент сопротивления
диффузии водяного пара (μ)
5
Сопротивление продуванию
потоком воздуха (кПа с/м3)
>100
Коэффициент Sd (паропроницаемость) для плит толщиной 12мм/25мм/37мм/50мм 0,06/0,12/0,19/0,26

К таблице характеристик хотелось бы добавить несколько замечаний и капельку дегтя в бочку изоплата. На официальном сайте Skano уже который год, мало того, что характеристик кот наплакал, так еще и выставлены они в каких-то чудаковатых размерностях. Цифры в данной таблице — ближе к реальности. Получены они путем перевода «чудаковатых» оригинальных данных в общепринятые значения, а также из технических характеристик продукции других компаний, производящих МДВП по «мокрому» способу.

Теперь, немного ознакомившись с тем, что такое МДВП и с техническими характеристиками плит, произведенных по «мокрому» способу, перейдем непосредственно к ассортименту продукции Изоплат, ее назначению, плюсам и минусам. В основном я буду писать про ветрозащитные плиты, как самые популярные в каркасном домостроении.
Ветрозащитные плиты Изоплат

Наверное, это самая известная продукция Изоплата. Ее еще часто называют «скандинавской» ветрозащитной плитой. Потому что применение парафинизированных плит МДВП для наружной обшивки каркаса традиционно весьма распространено в странах Скандинавии и Северной Европы. А Skano Isoplaat крупный игрок на этом рынке, особенно после того, как концерн поглотил финского производителя МДВП Finnish Fiberboard Company.

Почему плиты так популярны у скандинавов и в чем ее плюсы? Потому что мы одним ударом убиваем сразу несколько зайцев:

Обеспечиваем ветрозащиту и непродуваемость стены. Вопреки некоторым маркетинговым материалам ветрозащитные характеристики обеспечиваются не плотностью материала, а показателем его сопротивления продуванию потоком воздуха. Для изоплата (как, впрочем, и для другого МДВП) этот показатель составляет более 100, что является очень хорошим показателем.
Высокая паропроницаемость. Коэффициент Sd — это показатель сопротивления диффузии пара с учетом толщины материала, измеряется он в метрах, например, у воздуха этот показатель 1 м. Чем меньше цифра — тем больше пара пропустит материал. У изоплата 25 мм Sd равен 0,12, а у популярного в каркасном домостроении OSB этот показатель 2.7 у плиты 9 мм! То есть плита Изоплата 25 мм в 22 раза более паропроницаема, чем ОСП 9 мм!

Парафиновая пропитка защищает плиту от влаги, а прекрасная паропроницаемость обеспечивает более правильный «пирог» стены

Именно высокая паропроницаемость изоплата позволяет сделать более правильный и дуракоустойчивый от строительных ошибок «пирог» каркасной стены. Правда, тут есть один момент: скандинавский «пирог» с высоким паропроницанием наружного слоя хорошо работает именно в условиях севера и северо-запада. Когда лето не сильно радует жарой и продолжительностью. Чем дольше и чем жарче лето, тем крепче надо думать над применением подобных материалов снаружи. Лично я считаю, что даже для регионов с резко-континентальным климатом (суровая зима и жаркое лето) лучше подойдет американский «пирог» с ОСП снаружи.
Дополнительная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности у изоплата 0,049, а, например, у базальтовой ваты Роквул 0,036-0,41. Если учесть, что у сосны этот показатель 0,1, то, по сравнению с ней, плита Изоплат — это практически 100% утеплитель. Конечно, даже самая распространенная плита 25 мм не внесет большого вклада, если общее утепление 150-200 мм. Но! Установленная снаружи она перекроет мостик холода по дереву каркаса, обеспечив своего рода терморазрыв. А это уже хорошая прибавка к теплоизоляции здания.
Конструктивная жесткость. Ни одна МДВП, в том числе и изоплат, официально не является конструкционной плитой и по жесткости не сравнится с тем же OSB. Но, тем не менее, она вполне себе неплохо выполняет роль конструктивного элемента вкупе с другими элементами стены — наружной обшивкой, внутренней обшивкой и т. п. Обусловлено это тем, что плита в конструкции работает на излом в продольной плоскости, а не поперечной. А сломать так изоплат — не такая уж простая задача. К тому же за счет своей мягкости он очень плотно прилегает к каркасу, то есть пятно контакта с каркасом у него намного лучше, чем у жестких материалов. Поэтому мое мнение, что плиту 25 мм и выше вполне можно использовать для обеспечения жесткости конструкции и без дополнительных укосин. Это подтверждает и скандинавская практика — на фото финских каркасов в МДВП укосины встречаются достаточно редко.
Эксплуатационная надежность. Плита в отличие от пленок / мембран сохраняет свои габаритные размеры и свойства в течение всего срока жизни дома во влажном холодном климате. Недостаток мембран и пленок — старение от УФ-излучения, механические повреждения, растягивание со временем. Поэтому можно сказать, что даже изоплат 12 мм в плане долговечности будет получше мембран.
Теплоемкость. Это свойство особенно нравится немцам, которые используют массивные плиты МДВП и внутри и снаружи. Грубо говоря, МДВП накапливает или удерживает в себе тепловую энергию. А за счет распределения тепла по всей плите плита удерживает тепло очень долго. Энергоемкость МДВП и изоплата 2.1 Дж/(кгK), тогда когда у минераловатных утеплителей она не превышает 1 Дж/(кгK). При условии, что плотность МДВП и, соответственно, ее вес, многократно превышает вес минеральной или базальтовой ваты, то реальная разница в теплоемкости будет весьма значительной. Правда, в нашем климате это свойство более актуально для использования МДВП внутри здания, а не снаружи.

Какую ветрозащитную плиту выбрать?

Ветрозащитные плиты Изоплат отличаются от простых теплоизоляционных цветным покрытием с одной стороны. Это не какое-то особое покрытие, а просто слой краски. Таким образом маркируются плиты для наружного использования, которые имеют в составе парафиновую эмульсию для гидрофобизации. Никакого другого функционального назначения этот слой краски не несет. Сейчас в линейке изоплата есть плиты с прямой кромкой и с кромкой шип-паз.

Изоплат с прямой кромкой 12 и 25 мм

Плиты с прямой кромкой имеют размер 1200х2700 и толщину 12 мм и 25 мм. Свое отношение к плитам 12 мм я выражал уже давно. На мой взгляд, это вариант для «денег в обрез, но очень хочется». Конечно, 12 мм обеспечат вам ветрозащиту и паропроницаемость, но работать с ними тяжело, они не очень хорошо держат форму при изменении влажности и в целом хлипковаты. В общем, если у вас денег в обрез, то советую-таки подумать — покупать изоплат 12 мм или ограничиться просто ветрозащитной пленкой. Плита, безусловно, будет лучше, чем пленка, но стоит ли она тех денег, которые вы на нее потратите — решать вам. Хотя, справедливости ради, плиту 12 мм часто используют в Скандинавии, особенно в Норвегии.

Плита 25 мм позволяет в полной мере раскрыть все свойства изоплата, про которые я писал выше. Эта плита весьма популярна у строителей и заказчиков, но я ее не люблю. Объясню, почему.

Почему я не люблю плиты с прямой кромкой

Во-первых: при размере 1200х2700 мы привязаны к шагу стоек. Чтобы обеспечить нормальный монтаж плиты, стойки должны идти с шагом 600 по осям. Но это не очень удобно для утепления. Проем получается слишком маленький для стандартной ширины утеплителя 600 мм. Соответственно, или страдает качество утепления (утеплитель делает «пузо», заминается по краям), или надо подрезать большое количество утеплителя, или искать базальтовую вату Paroc «финского» стандарта с шириной мата 565 мм. Она как раз замечательно встает в стойки с шагом 600.

Во-вторых — стыки плит. Ок, вертикальные стыки плит придутся на стойки, но при высоте листа 2700 у вас регулярно будет возникать ситуация, когда горизонтальный стык окажется между стойками, а не на обвязке. Придется этот стык как-то крепить, например, набивая проставки изнутри каркаса. А это лишняя работа. Кстати, в Финляндии продается изоплат длиной 3000 и 3100, который мог бы оказаться намного более эффективным в этой ситуации, но к нам его почему-то не везут.

В-третьих: из-за большой площади листа с ним не очень удобно работать, особенно на высоте.

В-четвертых: опять же из-за большой площади листа сложно сделать оптимальный раскрой материала и может остаться большое количество весьма дорогостоящих обрезков.

Поэтому я лично предпочитаю плиты с кромкой шип-паз.

Изоплат с кромкой шип-паз.

В настоящее время на рынке эта плита поставляется в размере 600х1800 и толщиной 25, 37 и 50 мм.

Преимущества плиты шип-паз как раз таки закрывают все недостатки плиты с прямой кромкой. Эта плита монтируется по принципу ламината, то есть прогнали один горизонтальный ряд по стене, обрезком с него начали следующий и т. д. до крыши.

При этом мы совершенно не привязаны к шагу стоек и спокойно можем делать стойки под утеплитель. Соединение шип-паз позволяет не обращать внимание на то, где получился стык плит — на какой то-опоре или нет. Сами же стыки получаются намного более герметичными, чем в случае с прямой кромкой. То есть ветрозащитная функция плиты будет выполняться намного лучше, чем у плиты с прямой кромкой. К тому же с плитой размером 600х1800 намного удобнее работать, чем с 1200х2700, меньше шансов сломать плиту.

Конечно, за все это придется заплатить, пазогребневая плита почти на 15% дороже прямой кромки. Но! Есть один важным момент. За счет небольшого формата и «ламинатного» принципа укладки, плиты шип-паз получаются почти безотходными. А даже если не хватило пары плит, их легко привезти на своей машине. И эта экономия на обрезках и на запасе вполне может нивелировать разницу в стоимости.

 За счет шип-паза нет необходимости попадания стыка на стойки, стык более герметичен и минимизированы обрезки при монтаже

Для полного счастья достаточно плиты 25 мм. Плиты 37 мм и 50 мм, особенно последняя, дадут ощутимую прибавку к теплоизоляции здания, но цена за это будет слишком высока. Поверьте, лучше добавить 50 мм утепления к каркасу. Зачем же они тогда нужны?

У этих плит другое назначение. Это плиты под штукатурные фасады. Штукатурить можно и плиту 25 мм, но риск получить неприятности с фасадом будет заметно выше. Немцы очень любят штукатурить дома и очень часто делают это именно по МДВП, но у них для этих целей всегда идут плиты от 40 мм и толще. Выводы делайте сами.

Штукатурка по МДВП — весьма распространенный вариант в Германии

И если вы очень хотите штукатурный фасад на каркаснике без проблем в будущем, то у вас только две потенциальные схемы: штукатурка по МДВП 37-40 мм и выше или штукатурка по ОСП и ПСБф сверху. Что лучше — выбирать вам. Я лично за первый вариант.
Не все то, что зеленое — изоплат или подделки под него

Помните, в начале статьи я писал, что «изоплат» стал уже именем нарицательным и этим стали пользоваться недобросовестные поставщики? Пришла пора рассказать и об этом. Не так давно на рынке появились плиты МДВП с характерным зеленовато-синим покрытием и размером 1200х2700, толщинами 10/12/15/19 мм.

Некоторые продавцы пытаются продавать эти плиты как изоплат. Умышленно или нет, я не знаю. Но факт есть факт. Некоторые, более честные, продают их под другим названием — Steico QZ или Steico Q2, Q1Z, Q2Z и, возможно, как-то еще, говоря о том, что это «аналог».

Как-то раз мне прислали коммерческое предложение на покупку этих плит. Цена — очень заманчивая, ощутимо дешевле изоплата. Производство — известный польский концерн Steico, к продукции которого я отношусь с большим уважением. Попросил у приславшего предложение показать мне технические характеристики этих плит. В ответ получил отказ и какой-то витиеватый ответ из серии, что «данные предоставляются польским производителем по спецзапросу».

Я не знаю, на чем точно, но то, что сэкономили — факт, образец таки я получил и «помучал». Даже тактильно, плита более рыхлая и сопливая, чем изоплат. Легко ломается даже в сухом состоянии. Если оригинальный изоплат 12 мм не может похвастаться высокими показателями, то страшно и представить , чего ожидать от этих QZ 10-15 мм. Особенно во временной перспективе.

Вот что происходит с «аналогом» изоплата Steico QZ уже после 3 циклов заморозки- разморозки

Интереса ради несколько раз намочил и заморозил образец. Уже через пару циклов он начал расслаиваться и разваливаться. В общем — действительно эконом-вариант. Нужен он вам или нет, решайте сами. Но учтите, к изоплату он не имеет никакого отношения, да и к продукции Steico (к которой я отношусь с уважением) — весьма опосредованное. И помните, что скупой платит дважды.

Как отличить его от изоплата? Есть 3 способа.

Тактильно Steico Q2 (QZ) более хлипкий и мягкий.
На поверхности Steico QZ видны грубые волокна «бревна», сами волокна крупные.

Поверхность и структура Steico QZ. Обратите внимание на волокна, торчащие из плиты.

На оригинальном изоплате есть напечатанное слово Skano или Isoplaat — правда, не на всех плитах, но если вы берете хотя бы десяток, то на нескольких точно будет.

Поверхность и структура оригинального изоплата

Другие материалы Isoplaat

Хотя цель статьи рассказать именно про ветрозащитные плиты, в завершение пробегусь по другим материалам, представленным на нашем рынке.

Теплозащитные плиты Изоплат

Плиты без цветовой индикации поверхности, толщиной 10,12,25 мм, размером 1200х2700. Основное отличие от ветрозащитных — отсутствие гидрофобизирующей парафиновой пропитки. Что подразумевает использование только внутри помещений. Я бы не стал рекомендовать их использовать как альтернативу ГКЛ, о чем пишут в некоторых рекламных материалах, по крайней мере, точно не плиту 12 мм. Можете намучаться и с шпатлевкой и с покраской и — тем более — наклейкой обоев. Особенно если в помещении нестабильный температурно- влажностный режим. На мой взгляд, их основное назначение — это использование под ГКЛ, если требуется дополнительное утепление. А самое правильное их назначение в таком варианте — звукоизоляция межкомнатных перегородок. Перегородка, обшитая с обеих сторон изоплатом, под ГКЛ, на который уже наносится финишная отделка, весьма неплохо справляется с задачей звукоизоляции.

Теплоизоляционные панели можно применять внутри, но я рекомендовал бы с осторожностью использовать их под финишную чистовую отделку

Только помните, что подобные материалы лучше всего гасят ударные шумы со стороны помещения — источника шума. То есть, если у вас шумный сосед за стенкой, то для максимального эффекта плиту надо ставить с его стороны стены, а не вашей.

Подложка под ламинат Изоплат

Наверное, второй по популярности материал после ветрозащитных плит. Хорошая теплоизоляция на бетонных полах, прекрасно нивелирует неровности пола (в разумных пределах), снижает ударные шумы на перекрытии.

Помните, что подложка должна быть настелена под углом к ламинату

В общем, рекомендую. Только помните про два момента:

Не используйте ее, если у вас отопление теплым полом. Эта теплоизолирующая подложка отсечет тепло пола от помещения.
После укладки на нее ламината какое-то время может ощущаться «пружинистость» пола при ходьбе. Это пройдет через пару недель — месяц.

Декоративные панели Изотекс

Панели есть стеновые и потолочные, это то же самое МДВП, но с нанесенным в заводских условиях отделочным покрытием. Кстати, подобные потолочные панели широко распространены в Финляндии. Отличный вариант для потолка в каркаснике, но дорогой.

Стеновые же панели могут обеспечить отличную звукопоглотимость, если вам требуется «тихая» комната, например, для занятий музыкой. Хотя заметные вертикальные стыки между панелями придают помещению несколько офисный или гостиничный вид. В общем, на любителя. Хотя, как ни удивительно, нашел эти панели на фото дома с отделкой крупного финского производителя домов Kastelli.

Заключение

Если вы хотите узнать больше про Isoplaat, рекомендую прочитать еще и первую статью, написанную мною пару лет назад на основе первого личного опыта применения. В планах же на будущее написать статью про штукатурку по МДВП, а также про различия в плитах, произведенных «мокрым» и «сухим» способами.

В целом, конечно, материал интересный и, безусловно, заслуживающий внимания. Был бы еще подешевле, вообще цены бы ему не было (пардон за каламбур).

Резюме по написанному:

Применение ветрозащитных плит Изоплат позволяет получить очень правильный «пирог» каркасной стены в условиях северо-запада.
Нужно осторожно применять материалы с высоким паропроницанием снаружи стены в регионах с резко-континентальным или теплым климатом.
Ветрозащитная плита 12 мм имеет весьма посредственные механические характеристики и перед ее применением надо хорошо подумать. Плита 25 мм ведет себя намного лучше.
Ветрозащитная плита шип-паз, несмотря на более высокую стоимость, дает лучший результат и минимизирует количество отходов, что почти нивелирует разницу в цене.
Не все то, что зеленое — изоплат. Недобросовестные продавцы могут подсунуть вам продукт сомнительного качества Steico QZ под видом изоплата или со словами что это «то же самое». Это НЕ то же самое.
Идеальное применение теплозащитных внутренних плит — обеспечение звукоизоляции межкомнатных перегородок. Под финишную отделку эти плиты надо использовать осторожно.
Подложка под ламинат — хорошая штука, но не забывайте читать инструкцию перед монтажом.
Декоративные настенные и потолочные панели — также хорошая штука, но дорогая. Хотя, надо считать. Возможно, «на круг» стоимость готовой панели с монтажом будет не сильно отличаться от всего цикла работ по отделке.

Спасибо сайту: http://финскийдомик.рф

 Вентиляция — это вопрос, который волнует многих. Особенно при выборе каркасного дома, где степень герметичности весьма высока. Наверняка вы слышали страшилки про «полиэтиленовый мешок» в каркасном доме, про необходимость дорогущей вентиляции, про «дышащие» стены и тому подобные вещи.

Сегодня попробую вам рассказать про различные варианты вентиляции: от самых простых, недорогих и доступных до весьма навороченных. Но вначале запомните одну вещь. Вентиляция в доме должна быть. В любом! Неважно, по какой технологии он построен — будь то каркасник, сруб или монолитный бетон. Если в доме нет вентиляции, вы просто не сможете в нем нормально жить.
Вентиляция в частном доме. Виды и типы вентиляции. Как работает вентиляция

Справка из википедии:

Вентиляция (от лат. ventilatio — проветривание) — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным.

Как можно понять из самого определения, для того, чтобы происходила вентиляция, воздух должен откуда-то прийти и куда-то уйти. Обычно то, откуда воздух приходит, называется притоком или приточным каналом, а то, куда он уходит, называется вытяжкой или вытяжным каналом (не путайте с кухонной вытяжкой). И третье понятие, о котором я скажу чуть далее, это переток.

Классическая схема вентиляции, вне зависимости от того, естественная она или принудительная, выглядит следующим образом.

Типовая схема вентиляции

Приток свежего воздуха идет в жилые помещения — спальни, гостиные, кабинеты и т. п. Вытяжка идет из «грязных» помещений — санузлов, кухни (причем обычно на кухне 2 вытяжки — вытяжка вентиляции и вытяжной колпак над плитой) и тех. помещений. Между помещениями с притоком и вытяжкой осуществляется переток — сквозное прохождение воздуха от притока к вытяжке.

Обычно переток идет через низ межкомнатных дверей. Именно поэтому в рекомендациях по установке дверей всегда есть правило про зазор от пола до дверного полотна. Если же такого зазора нет, значит, переток должен осуществляться через переточные решетки и каналы в той же двери или стенах. Ну или делать отдельный вытяжной канал в таком помещении — что резко усложняет всю систему в целом.

Теперь, когда понятно, как должен идти процесс вентиляции, поговорим о разных видах ее реализации. Я намеренно ушел от заголовка «вентиляция в каркасном доме», заменив его на «вентиляцию в частном доме», потому что, повторюсь, в реальности все эти схемы нужны в любом доме, не только каркасном.

В целом, с вентиляцией дела обстоят так. Чем более сложная и дорогая система — тем она более эффективная в плане самого процесса вентиляции и в плане энергоэффективности самого дома, то есть теплопотерь на эту вентиляцию. Равно как и наоборот — чем проще и дешевле система, тем она менее эффективна, в первую очередь по высоким теплопотерям.

Перейдем к типам вентиляции. Условно можно разделить на два вида: естественная вентиляция, то есть без применения механических средств, и принудительная, когда в процессе вентиляции участвуют какие-то механические устройства.
Естественная вентиляция

Естественная вентиляция подразумевает отсутствие каких-либо энергозависимых приспособлений и вообще какой-либо автоматизации. Все происходит «само» в зависимости от погодных факторов и других независимых от человека причин.

Фактически, есть 2 вида естественной вентиляции — неорганизованная и организованная. Но начну я рассматривать естественные виды вентиляции с феномена, присутствующего исключительно в России, и успешно продвигаемого всевозможными маркетологами и продавцами.
«Дышащие» стены или «дом с жабрами»

Тема вентиляции традиционно пугает обычного человека, представляется чем-то жутко сложным, дорогим и потому ненужным. На этом паразитируют многие «продавцы», успешно впаривая «дышащие» дома, стены, материалы. Заявляя о том, что имея такой «дышащий» дом вам вентиляция уже не нужна.

Так как тема «дышащего» дома сравнима с религиозной, то я никому не буду ничего доказывать, а просто выскажу свое мнение. Соглашаться с ним или нет, дело личное.

Какая первая ассоциация приходит вам в голову, когда вы слышите словосочетание стены «дышат» или дом «дышит»? Наверняка вы сразу представляете дом, в котором всегда комфортный для дыхания свежий воздух. Так ли это на самом деле? Не совсем. Дело в том, что здесь есть путаница разных физических явлений из-за термина «дышащий». Именно из-за двойственности этого понятия и возникает большинство заблуждений.

 Говоря о том, что «дышащие» стены отменяют вентиляцию, менеджеры вам вешают лапшу на уши

Объяснять я буду максимально просто, не претендуя на лавры Стивена Хоккинга и приведу, возможно, не совсем корректный, но понятный пример.

Человек дышит легкими, то есть происходит газообмен, собственно именно эта ассоциация и приходит на ум первой, когда мы говорим про дыхание. Но наша кожа тоже дышит! Вот только это на 90% другой процесс! Когда воздух сухой, кожа сохнет (отдает влагу), когда слишком влажный, например, в бане, кожа впитывает влагу. То есть происходит процесс влагопереноса.

Грубо говоря, наша кожа впитывает избыточную влагу, когда ее много вокруг и отдает обратно, когда вокруг ее мало — то есть происходит влагорегуляция.

Именно это и называется «дышащий» материал — материал, способный участвовать, в первую очередь, в процессе влагопереноса, а не газообмена.

Конечно, если мне не изменяет память, то какой-то газообмен через кожу тоже идет. Но на фоне потребности человека в кислороде он мизерный. Согласитесь, что если вам заткнуть рот и нос, то уже через несколько минут вы умрете. Потому что газообмена через кожу не хватит для поддержания жизнедеятельности.

Так вот с домом все то же самое:

Система вентиляции — это «легкие» дома, а стены (ограждающие конструкции) — это его «кожа». Если не будет «легких», то «дышащий» материал стен (кожа человека) вам не поможет.

Разумеется, сразу возникает вопрос. Как так… испокон веков жили в деревнях и не думали по поводу какой-то там вентиляции. Дерево само «дышит» и баста. Так ли это на самом деле? Вот в этом месте мы и переходим к самому простому виду вентиляции, существующему с древних времен.
Естественная неорганизованная вентиляция

Дерево действительно отличный «дышащий» материал, но под этим «дыханием» понимается именно влагоперенос, а не газообмен (инфильтрация). Как через кожу человека.

Инфильтрация через массив древесины мизерная и не способна поддержать газообмен на требуемом для комфортной жизни уровне. То есть массив дерева может замечательно регулировать влажностный режим в доме, но не обеспечит вас свежим воздухом для дыхания в нужном количестве.

Испокон веков вентиляция в домах осуществлялась «естественно-щелевым путем» — щели в окнах, дверях, полу, между венцами бревен служили приточными каналами, а, например, печная труба — мощнейшим вытяжным каналом.

Также на процесс неорганизованной «щелевой» вентиляции влияет разница температур внутри дома и на улице, сила и направление ветра и масса других погодных факторов.

Если не ошибаюсь, даже в СНиП времен СССР была фраза про то, что «вентиляция осуществляется через естественные неплотности окон, дверей и строительных конструкций».

Поэтому вентиляция-то была всегда, просто получалась она сама собой и никто о ней сильно не задумывался. Считая, что дом «дышит» сам.

При неорганизованной вентиляции приток идет через щели и неплотности стен, окон и других конструкций

Скажете, у вас сруб со стеклопакетами и т. п. и тоже все в порядке с вентиляцией? А вы когда-нибудь задумывались о протяженности межвенцовых стыков? В доме их легко набежит на несколько сотен метров. Вы готовы поклясться, что они все совершенно герметичны и свежий воздух в дом поступает именно через массив дерева, а не через множество незаметных, зачастую микроскопических щелочек?

Я вас уверяю, если бы вам удалось действительно герметично «законопатить» все щели в деревянном доме, то «парниковый эффект» из-за отсутствия вентиляции не заставит себя ждать.

Ведь не обязательно через щели прямо дуть должно! Несколько десятков щелей в пару миллиметров в совокупности могут дать весьма неплохой «приток». Не факт, что при этом будете чувстовать какой-то сквозняк или продувание.

Хорошо ли это, такая вот естественно-щелевая вентиляция? С одной стороны — халява! Вентиляция получилась сама собой. С другой стороны — процесс такой вентиляции абсолютно неконтролируем, вы всегда зависите от случайных факторов. Начиная от косяков строительства и заканчивая погодой.

Вы не сможете ее сделать больше или меньше. При слишком плохой — вам скоро станет душно. А при слишком хорошей вам будет весьма быстро выдувать тепло из дома.

Итак, мое «особое мнение» — вентиляция есть или нужна в любом доме, вне зависимости от того, из «дышащих» материалов он сделан или нет. И ни один «дышащий» материал, при общей герметичности узлов всех строительных конструкций в доме, не обеспечит вас достаточным объемом воздуха для дыхания.

Естественная организованная вентиляция

Естественная вентиляция подразумевает отсутствие каких-либо механических и электрозависимых приспособлений для ее осуществления. Чем она отличается от неорганизованной? Тем, что про нее хотя бы кто-то думал при строительстве. :-)

Пример организованной естественной вентиляции — это обычная вентиляция в многоэтажках советского периода. Когда приток осуществлялся через форточку (или щели в деревянных окнах), а вытяжка — через общую вентиляционную шахту.

Кстати, именно поэтому в старых домах резко становится душно, как только деревянные окна меняют на металлопластиковые. У последних высокая герметичность и вы перекрываете приток, который ранее был через щели и, собственно говоря, был нормальным «проектным» решением времен СССР.

Спасибо Алексею, взято с сайта: http://финскийдомик.рф

XXXXX

 На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.
Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Паропроницаемая мембрана - пропускает пар в обоих направлениях, а влагу только в одном

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.
Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Спасибо Алексею http://финскийдомик.рф/

После того, как в  первой части, я рассказал про  подвохи, скрывающиеся за изначально низкой ценой каркасного дома, стоит написать о том, сколько же стоит нормальный «правильный» каркасник. 

Преамбула

Готовы ли вы поверить человеку, предлагающему вам недорогую конфетку, в блестящей обертке, но с  подозрительно дурным запахом, что если вы заплатите больше, конфета станет шоколадной?

Если Ваш ответ на вопрос, озвученный выше — да, готов(а), то дальше можете не читать. Могу только пожелать вам удачи. Если все же, подобное предложение у вас вызывает сомнения, рекомендую прочитать статью до конца.

Эта статья основана на моей «нетленке» на одном из форумов, родившейся  процессе обсуждения вопроса из серии:

— Хочу купить зимний (летний, осенний, лунный) каркасный дом у фирмы Рога-и-Копыта, за 300-500тр, на что обратить внимание, чтобы не обманули?

Таких предложений, до сих пор навалом на нашем рынке.  Когда на словах, расписывают прелести правильно сделанного каркасного дома — теплый, энергоэффективный, сделанный по канадо-финско-зарубежной технологии и т.п., показывают красивую картинку, а на практике делают то, про что потом говорят — каркасный дом плохой, зимой холодно, летом жарко. Хотя виновата то совсем не каркасная технология.

Виноваты в этом фирмы «эконом» и «сверх эконом» класса, которые под красивым соусом продают дома «в базовой комплектации» за 300-500тр.

Так вот, правда в том, что на самом деле, это не дома, а «каша из топора».

Для примера я возьму вполне типичное описание «базовой комплектации» дома, от подобной фирмы и затем по пунктам прокомментирую, чтобы у вас было понимание того — что же на самом деле вам пытаются продать.

Это совершенно реальное предложение одной из известных фирм, которая работает в СПб, Москве и других городах.  Ее рекламу можно увидеть во многих бесплатных газетах, почтовых ящиках и т.п.

Скриншот предложения, чтобы не быть голословным

Что мы видим?  Вполне симпатичный дом на 70 м2, всего за 379 тысяч!  Вау…  налетай торопись, покупай живопИсь… И всего за две недели!

Конечно, когда вы только что купили участок и вам хочется как можно скорее начать дачный сезон — такое предложение выглядит в высшей степени заманчиво.

Рассмотрим — что предлагают на самом деле

Но давайте немного остынем, и попробуем разобраться, что же на самом деле вам продают.  По пунктам

Высота этажей

2.4 метра, но при росте 190, до потолка можно дотянутся рукой.  Это еще куда ни шло, но 2.2 … представьте что потолок находится всего лишь чуть выше чем дверной проем. Комфортно?

Тем более что в плане обозначены помещения достаточно больших размеров.

А чем больше размер помещения, тем сильнее визуально ощущается насколько низкий потолок.

Но высота потолков это еще ладно.

Наружные стены,  их «утепление» и обшивка

Стойки 40х100.  То есть толщина стены 100 мм.  А утепление — целых 50мм (пять сантиметров). Тут можно много что написать.

Во первых, минимально приличный слой утепления  для дачного дома — 100мм. Для летнего проживания. Если планируются длительные зимние набеги, то лучше — 150мм. У наших финских соседей норма кстати уже 200. И в скором будущем планируют 250. Правда для постоянного проживания, а не для дачи.

Прелести «утепления» в 50мм вы почувствуете сразу.  Придется включать обогреватель уже при +15 на улице или думать о кондиционере, когда на улице +30. Фактически это уровень «бытовки».

Ок, давайте сделаем утепление 100мм. Этого уже вполне достаточно для летнего проживания и более менее комфортного в межсезонье (если утепление выполнено качественно).  Но вот вам захотелось приезжать на дачу пораньше весной, попозже уезжать осенью, и вообще проводит там как можно больше времени, включая зиму.

И окажется что 100мм уже не так уж и много. Дом остывает достаточно быстро и на обогрев уходит много денег.  Захочется сделать 150.. но вот стена то у нас 100мм.  И утепление 150 уже не сделаешь.

Во вторых. Написано что использован утеплитель Кнауф.  А какой именно? У кнауфа много видов утеплителя, предназначенных для разных целей. И далеко не все из них, пойдут для утепления стен.

Я на 100% уверен, что будет использован Кнауф Дача (по текущей классификации Кнауфа). Почему? Ну потому что он самый дешевый.  Вот только попробуйте найдите на сайте Кнауфа упоминание о том, что этот утеплитель подходит для наружных стен дома.  Не найдете — потому что предназначен он «для теплоизоляции чердачных и межэтажных перекрытий на даче, для летних кухонь, хозяйственных блоков и иных построек на садовом участке.»  То есть для перекрытий и хозблоков или других второстепенных помещений временного пребывания, а вам его предлагают в наружные стены дачного дома.

Кроме того, практически любой утеплитель, в вертикальной плоскости будет держаться только в том случае, если он заполняет весь объем. Причем с поджимом со всех сторон.  В противном случае — вам практически гарантирована усадка утеплителя со временем.  Грубо говоря он «сползет» вниз по стене.

То есть при утеплении стены толщиной 100, 50мм слоем ваты предназначенной для перекрытия, уже нарушаются правила монтажа. Работяги же чего только не придумывают, чтобы удержать его на месте. И степлером крепят и на ниточки подвешивают. Только в итоге весь ваш утеплитель в стене, рано или поздно окажется кучкой внизу.

Кстати ИМХО, именно от этого и идет легенда что «утеплитель низкой плотности в стене сползет», не от плотности утеплителя это зависит, а от нарушения правила монтажа и использования не того утеплителя не в том месте.

В третьих

Вагонка 12мм, с обоих сторон. А какая именно вагонка?

Практически уверен что вагонка естественной влажности, класса С (допустимы практически любые пороки древесины).  Знаете что произойдет уже через год?  Сырая вагонка подсохнет, рассохнется, и появятся щели между рядами. В некоторые из них, можно будет видеть улицу.

Кстати, а что с покраской вагонки?  Об этом в предложении ни слова. И правильно. Потому что сырое дерево нельзя красить. Краска отслоится очень скоро. Хотя если попросите — вам покрасят сразу. Любой каприз за ваши деньги.

Вент зазор предусмотрен для наружной обшивки? Нет. То есть та вода, которая будет затекать во время дождя в щели между рассохшейся вагонкой, там же и останется. Служа очагом плесени, грибка и гнили.

В четвертых

Наноизол. Великий прогресс. Еще пару лет назад в подобном предложении стоял пергамин, причем с обоих сторон стены.  Тот же вопрос что и с утеплителем. Какой именно наноизол?  Я уж молчу что это тоже самое дешевое что есть из пленок.  Наверняка скажут «парогидро».   Но нет такой пленки. Есть пароизоляция, а есть гидроизоляционная ветрозащитная ПАРОПРОПУСКАЮЩАЯ мембрана. Это принципиально разные материалы, используемые по разному.

Что именно вам поставят под вывеской «парогидро» и как?  Велика вероятность, что пароизоляция  будет установлена снаружи, а в самом плохом случае — с обоих сторон.

Это ГРУБЕЙШЕЕ нарушение. О том что стыки пленок надо проклеивать — у нас строители часто вообще не догадываются или отмахиваются, под обычным девизом — «мы-всегда-так-делали-никто-не-жаловался»

В пятых.  Конструкция каркаса и материал.  Материал разумеется доска естественной влажности (сырой свежеспиленный лес). Каркас из сырого леса имеет право на жизнь только в 1 случае, если он после установки самого каркаса постоит открытым хотя бы месяцок (и более), подсушится на воздухе.

Но вам же дом за 2 недели построят. Запечатают сырую доску пленками. Тем самым и утеплитель и каркас из сырого леса  превратится в рассадник грибка и плесени, так как влаге из стены выходить некуда. Все останется в стене.  Правда тут есть плюс.  Вы этого не увидите. Но рано или поздно почувствуете.

Еще повезет если каркас нормально сделают. Если каркас начнет плесневеть или гнить (а если он будет построен из сырого леса и сразу зашит пароизоляциями так скорее всего и будет), бороться с этим будет очень тяжело. Вплоть до переделки каркаса — читай всего дома.

Если каркас будет сделан неправильно (большой шаг стоек, неверно сделанные узлы )- результат тот же. Переделка или муторные попытки «довести до ума». В противном случае — полный набор геморроя, от клинящих окон и дверей, до сложившейся от снега крыши. Вы знаете какой «проект» у фирмы эконом класса?  Это вот та самая планировка, которая представлена на сайте.  Ни о каком конструктивном проекте вы не услышите ни в фирме ни на стройплощадке.  Листок с планировкой отдается строителям и дальше они делают дом по своему усмотрению,  так как привыкли делать и как им кажется правильным.

Так что в итоге? Заплесневевшая стена, с осевшим утеплителем, щелястой вагонкой, и только пленки защищают вас от сплошного продувания малейшим ветром, создавая иллюзию того, что стены вообще есть. То есть вам светит полная переделка стен, в среднесрочной временной перспективе (3-5 лет, как повезет).

Внутренние стены

Очень обтекаемая фраза — «каркас с двух сторон обшит вагонкой».   Ни слова про толщину каркаса. Ни слова про утепление. Потому что утепления, выполняющего в данном случае роль звукоизоляции, тут нет вообще. А каркас небось вообще сделан из бруска 50х50.

В остальном же — все тоже самое что и в наружных стенах, вагонка высохнет и через щели будет очень удобно наблюдать, что там делают дети в соседней комнате. Ну или наоборот.

Перекрытия и потолок

Балки цокольного  межэтажного перекрытия — доска 50х100 с шагом 600 + шпунтованная доска.

Знаете как называется такое перекрытие?  Батут.  Оно будет очень забавно пружинить под ногами. Детям понравится. А вот вам вряд ли.  Со временем — пол прогнется, и вместо ровного пола вы получите такую большую чашу. Конечно тут еще многое зависит от пролета, который перекрывается этими лагами. Но я бы не испытывал иллюзий на этот счет.

Утепление пола и потолка 50мм. Из школьного курса физики наверное помните, что тепло поднимается снизу вверх.  Значит полы и потолки как раз то, что утеплять надо еще лучше чем стены. Особенно в случае всяких столбчато свайных фундаментов. Если стены утеплять 150 то и полы с потолками — минимум 150 а лучше 200-250. А как это сделать? Если у нас допустим толщина пола 100? (лаги 50х100)

Доска пола — 27мм стоганная шпунтованная.  Какого слова тут нет?  Правильно, тут нет слова сухая.  Потому что она не будет сухой. А значит через год два она рассохнется, появится скрип и щели.

Какой вывод напрашивается — придется полностью переделать и балки перекрытия и утепление и покрытие пола.

Да, совсем забыл… у нас же теплоизоляция пола «по Наноизолу».   Небось еще и пароизоляционному.  Посмотрите познавательное видео — это как раз ваш случай.

Кровля

Мансардный этаж покрытый профлистом.  Во первых, в предложении нет ни слова про утепление кровли. Речь идет только о утеплении потолка этажа. Это значит — что температура на мансарде будет уличная. Это когда холодно.  А летом вы сможете сэкономить на бане. Так как нагретая на солнце металлическая крыша обеспечит вам температуру не менее +40 на мансарде. Ведь утеплитель — он не только от холода защищает, но и от жары. Как по вашему холодильник устроен?

Профлист весьма вероятно будет использован «заборный».  Потому что самый дешевый.  Но он не годится для кровли. Недолговечен и вероятны протечки.

Кроме того, конструкция утепленной мансарды имеет свою специфику — должна быть гидро изоляционная пленка мембрана, контр обрешетка для создания вентилируемого зазора, потом обрешетка и уже потом кровельное покрытие. Вам же скорее всего просто по стропилам набьют обрешетку и кинут профлист. Утеплить правильно потом такую мансарду значит полностью переделать крышу.

Отделка

Как понятно из описания — отделка в стиле «вагон» то есть вагонкой. Самой дешевой — класса С, с черными выпавшими сучками, трещинами, местами плесенью… Когда вы возмутитесь, вас резонно спросят — «Ну а что вы хотели за такие деньги?»

Разумеется вагонка там будет использована естественной влажности. Потом она рассохнется, образуются щели и весь домик будет со свистом продуваться насквозь.
Лечение, как вы можете догадаться, все разобрать и собрать заново, без щелей.

Окна

«Окна зимние» — эта позиция меня особенно умиляет. Зачем «зимние окна» в домике который по определению не предназначен для эксплуатации в зимние температуры. И даже в осенне весенние.

Окна без форточек.  И правда, зачем форточки, будет достаточно щелей в стенах для вентиляции. Окна потом тоже рассохнутся и внесут свой вклад в щелевую вентиляцию.  Но ничего, их потом замените на стеклопакеты, после того, как переделаете все остальное.

Фундамент

Он кстати в цену не входит.  Обычно дешевые домики ставят на столбы из блоков, он же «опорно-столбчатый»-  такой фундамент сразу на выброс. Этот вариант относительно безопасно может существовать на песчаных грунтах, с низким уровнем грунтовых вод, или на скале. Во всех других случаях, проблемы с этим фундаментом вам будут гарантированы. Если не сразу, то со временем.  Что то будет проседать, выпирать, кривится, а вы будете каждый летний сезон начинать с традиционного развлечения под названием «поддомкрачивание»

Винтовые сваи.  В принципе нормальный вариант для дачного дома. Но уверен что сделано все будет опять же по принципу — главное подешевле.  То есть сваи непонятного происхождения.   Сами же сваи будут «стандартные» — 2.5 метра а то и 2 метра.  И без разницы, что у вас там — песок, глина, а может 10 метров торфа.   Завинтят их узбеки, как получится.  Ну а сам фундамент будет жить своей жизнью, по принципу повезет не повезет. Все то же что и с «опорно столбчатым» только дороже и тяжелее в исправлении.

«Железобетонная лента» звучит солидно. Но учитывая все вышесказанное — страшно даже подумать, что в реальности может скрываться за этим названием

Что в итоге?

Внешний вид — будет очень существенно отличаться от того, что на красивой рекламной картинке. Все будет гораздо примитивнее, проще и прошу прощения — более убого.

Если вы внимательно читали — то почти каждый пункт заканчивается полной переделкой или «доведением до ума».  То есть — вам продают дом, который по хорошему надо будет полностью переделать

Вопрос — а за что вы тогда собрались отдавать деньги?

Назначение такого дома — даже не дача. Это сугубо «летне садовый», чтобы крыша над головой была, на время дождя. Срок жизни до капитального ремонта или замены целиком — лет 15, если очень повезет. А в худшем случае, вы уже через пару лет начнете испытывать дискомфорт.

Подумайте — откуда такая низкая цена?

Самое любопытное, что такой домик на самом деле совсем не дешев. Допустим стоит он у фирмы 400тр. Вроде дешево. Но по факту — стоимость самых дешевых низкокачественных материалов в нем — тысяч на 150. + тысяч 30-50 работягам, за пару недель работы. Остальное — в карман фирме.

Просто задумайтесь — а откуда такая низкая цена?? Путей то всего несколько

• самые дешевые материалы — сырая низкокачественная древесина, самый дешевый утеплитель, самые дешевые пленки, самая дешевая кровля и т.п.
• самый простой минимальный конструктив — экономия на размерах и сечениях досок, шпунта, вагонки, лаг, стропил + опасные увеличения конструкции — шага стоек, лаг, стропил, ведь чем реже поставишь, тем меньше материала уйдет.
• самая недорогая низковалифицированная рабочая сила — ну тут все понятно.
• прибыль еще надо получить, не менее 100% по русскому обычаю.

Вот и разложите стоимость дома в 400т на эти составляющие.

Исключите из этого списка прибыль фирмы. Потратьте ее на более качественные материалы и квалифицированную рабочую силу. И за те же или чуть большие деньги, вы получите уже домик другого уровня. Но правда придется побегать самому и самостоятельно вникать во многие вопросы. И все равно в итоге хороший дом — встанет вам дороже, даже если будете делать все сами.

Но ведь фирма готова изменить «комплектацию». Я попрошу сделать все по другому.

Вот тут то и кроется «каша из топора».

Уловка номер 1

Вас заманивают дешевым, низкокачественным предложением. Купите — ну и славно. Окучили дурачка.  Вам не нравится предложение — да конечно мы все вам поменяем, сделаем все что хотите.

Вы можете все свои хотелки озвучить фирме — типа утеплитель хочу 200 и не Кнауф, а Парок, ветрозащиту хочу тайвек, а не наноизол, шпунт, каркас и вагонки хочу сухие… И только пальцы менеджера, стремительно порхают над калькулятором, а стоимость дома уже перевалила за миллион.

Ну и что в итоге? От первоначального предложения не осталось и следа. Смета чудесным образом увеличилась в несколько раз, менеджер преданными глазами смотрит на вас и обещает что они сделаю все что захотите — хоть полы выложат итальянским мрамором, вы только платите.

Вывод: не покупайтесь на дешевую приманку.

Уловка номер 2

Вторая уловка, которой пользуются подобные фирмы, это ваше время и нервы. Ну правда, зайдя в 2 или 3 подобные фирмы, вы скорее всего сломаетесь и согласитесь на какое нибудь предложение  с «улучшенной комплектацией». Почему?  Да потому что у вас создастся впечатление что «в других фирмах то же самое». А тут вы уже наконец то пришли в офис, вас напоили чаем, облизали и обласкали со всех сторон.   Поэтому какая уж теперь разница.   Именно на это и делается ставка продавцами.

Кроме того, чтобы не выпустить клиента из рук, такие фирмы часто охотно и быстро идут на любые изменения комплектации. То есть

— Вы скажите что и из каких материалов вы хотите, а мы сделаем.

На самом деле, эта фраза означает

— Нам абсолютно все равно что вам будет построено, главное получить с вас деньги

Вывод: не стоит тратить свое время на фирмы, делающие самые дешевые предложения и готовых на любые изменения. Потому что итог будет один — потраченные деньги, время, нервы и разочарование от того, что получили совсем не то что обещали

Почему не стоит доверять фирмам, заманивающим низкой ценой?

Ведь главное вот в чем.

Фирма, которая изначально делает дерьмовое предложение и с честным лицом готова продать вам большую бытовку под видом дома — у меня лично не вызывает доверия в принципе. Кто даст гарантию, что даже при замене допустим наноизола на тайвек они смонтируют его правильно, а не абы как. И Парок в стены не запихают так, что он там домиком встанет…. А доски действительно будут сухие, а не слегка подвяленные

Если фирма изначально заточена на строительство абы как, лишь бы побыстрее продать и подешевле сделать, с чего вдруг у нее изменится качество и отношение к строительству, если плохие и дешевые материалы заменить на хорошие и дорогие? Да ничего не изменится! У подобной фирмы нет задачи построить вам дом качественно.  Есть только задача — побыстрее освоить ваши деньги. В итоге, с большой степенью вероятности, у вас будет плохой дом, за большие деньги из дорогих материалов.

Материал взят с сайта;http://финскийдомик.рф

 Изготовление и монтаж забора из дерева.

По вашему заказу изготовим ворота, калитки, заборы, элементы ландшафта из состаренного дерева. Данные изделия выполняются на металлических каркасах, что позволяет сочетать декоративность с долгой и беспроблемной эксплуатацией.

Деревянный забор под ключ – правильное решение для всех, кому хочется сократить расходы без потери в качестве. Нами предлагаются услуги по выполнению любых деревянных заборов.

Забор деревянный штакетник прекрасно смотрятся на фоне кирпичных и деревянных строений. Заборы для дачи деревянные подчеркивают красоту ухоженных участков дачников и дизайн ландшафта элитного владения.

Конопатка сруба

Профессиональная бригада плотников выполнит конопатку деревянных домов и бань.

Джутовая пакля является аналогом пакли изо льна, только для производства первого варианта применяются натуральные джутовые волокна. Обычно пакля выпускается в рулонах или тюках. Каждый вариант удобен по-своему.

Особенности конопатки паклей

Идеальная и правильная конопатка паклей – это надежная шумо- и теплоизоляция любого дома. Как известно, в настоящее время самым популярным и известным материалом для утепления домов и других строений является пакля для конопатки и уплотнения (утепления) стен и щелей. Именно по причине сохранения тепла, избавления от сквозняков, утепления, а также как шумоизолирующий материал пакля является особенно востребованной. В основном такой материал применяется для строительства и утепления бань, саун, домов из дерева или сруба. Для укладки межвенцового утепления пакля применяется довольно часто.

Многие задаются вопросом: «Как конопатить паклей?» Ответ напрашивается сам по себе. Сделать это довольно просто. Для этого достаточно иметь небольшие навыки по утеплению. Сам по себе утеплитель укладывается в бревно или брус. А конопатка утеплителем обычно производится при помощи специального инструмента, который также именуется конопаткой. Также пакля используется и для утепления окон и дверей. Для дерева и конструкций из него пакля как раз является идеально подходящим материалом, а самое главное – ее можно назвать прекрасным натуральным утеплителем. Более того, конопатка сруба джутом может быть выполнена абсолютно в любых климатических условиях.

Данный утеплитель производится только из исключительно натуральных и экологически чистых материалов, которые являются гипоаллергенными, не оказывают отрицательного влияния на человеческое здоровье и окружающую среду.

Иногда при утеплении случаются и такие моменты, когда необходима пробивка паклей, которая существенно не займет много времени. При правильном подходе к утеплению каждый сможет иметь теплый, сухой и красивый дом